※ 
1.1. 1단계


시중에서 쉽게 구할 수 있는 재료만으로 키보드를 꾸미는 단계입니다. 아직까지는 사용자가 '직접' 뭘 하지는 않습니다. 주로 키캡을 바꿔끼는 정도에서 그치는 편입니다. 사진은 필코사의 마제스터치2 이탈리안 레드 에디션에 키캡리퍼블릭 레드 이색사출 키캡을 혼합한 구성입니다.

1.2. 2단계




사용자가 직접 뭔가를 하기 시작하는 단계입니다. 부품을 직접 만들거나 키보드를 직접 조립하지는 않고 기존 부품을 가공하여 꾸미는데, 키캡 염색, 하우징 도색 등의 작업이 여기에 속합니다. 혹시 커스텀 키보드에 관심이 있다면 여기서 멈추는 것을 추천합니다. 윗 사진은 한성컴퓨터에서 판매하는 화이트PBT 닌자 키캡에 편집키 부분(modifier, 줄여서 모디라고 합니다)만 염색한 구성이고 아래 사진은 기성품 키보드의 하우징에 시트지를 붙여 다른 느낌을 준 모습입니다.

1.3. 3단계




사용자가 직접 조립을 하는 단계입니다. PCB에 스위치를 체결하는 납땜부터 보강판 체결, 하우징 결합 등 원하는대로 직접 키보드를 만들어쓰는 단계이며, 입맛에 따라 스위치 윤활, 스티커 작업 등의 튜닝이 추가되기도 합니다(아래에서 다시 설명합니다). 대부분의 커스텀 키보드 매니아가 이 단계에 있다고 생각하시면 됩니다. 요즘에는 커스텀 키보드 제작이 쉽도록 DIY 키트가 시판되고 있기도 하며 하우징은 캐드를 이용해 제작된 도면을 기반으로 아크릴이나 알루미늄 소재로 제작하는 경우가 많습니다. 윗 사진은 제가 현재 업무용으로 쓰고 이 글을 쓰는데도 사용하는 아크릴 소재 케이맥 키보드이며 아래 사진은 개인적으로 DIY 공제품 중에서 가장 이쁘다고 생각하는 더치트 키보드입니다.

1.4. 4단계




3단계에서는 사용자가 직접 만든다고는 하지만, 정해진 틀이 있어서 그 틀에서 벗어나는 키보드를 만들기가 어렵습니다. PCB나 하우징의 개인적인 수제작은 전문지식없이 힘들기 때문인데, 지식과 재능이 결합되면 틀을 벗어나서 만들고 싶은대로 만들 수 있는 경지에 이르게 됩니다. 보통은 특수 목적이나 실험적인 이유로 만드는 경우가 많습니다. 윗 사진은 키보드매니아 EQ님의 포맥스 소재 프리스타일 어고노믹 키보드이고 아래 사진은 키보드매니아 시범님의 나무 하우징을 이용한 키보드입니다.

1.5. 2.5단계

직접 만든 커스텀 키보드를 써보고 싶은데 제작 여건, 시간 등의 문제로 그러기 힘든 경우가 있습니다. 이런 경우 주문제작을 통해 커스텀 키보드이지만 사용자가 직접 조립하는 것이 아니라 대신 제작해주는 '공방'에 의뢰를 할 수 있습니다. 본업이 따로 있는 분들이기 때문에 의뢰 후 완성품을 받아보는데까지 걸리는 시간이 긴 편이지만 최고의 장비로 전문가가 조립하기 때문에 뛰어난 완성도를 보입니다. 물론 가격대가 만만치 않습니다.


2. 스위치 튜닝

아무리 예쁘고 화려한 키보드라고 해도 키감이 못 쓸 수준이라면 곤란합니다. 자신에게 꼭 맞는 키감을 찾는 것은 쉽지 않지만, 몇 번의 시행착오를 통해 점점 근접해갈 수는 있겠죠. 스위치는 그 중 가장 중요한 역할을 담당하며 때문에 자신에게 맞는 방향으로의 튜닝이 중요해집니다. 이 장에서는 스위치 튜닝에 사용되는 몇 가지 방법과 필요성에 대해 소개해드리겠습니다. 스위치 튜닝은 기본적으로 분해 후 원하는 작업을 한 후 재조립하는 순서로 이루어지며, 아래에 소개해드리는 방법 중 두 가지 이상을 혼합하여 하는 경우가 많습니다.

2.1. 스프링


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/1244255)
키압(키를 누를 때 인식되기 위해 요구되는 압력)은 스프링의 영향을 9할 이상 받습니다. 보통 g으로 스프링의 압력을 표현하는데, 40g 부터 80g 이상까지 다양한 압력의 스프링이 존재하며 자신에게 맞는 스프링을 찾는 것이 중요합니다. 평소에 키보드를 부술듯이 타이핑하는 분이라면 65g 이상의 고압 스프링이 좋을 것이고, 가벼운 키감을 좋아한다면 45~50g 스프링이 좋을 것입니다. 위 사진은 축 별로 결합된 스프링을 비교한 모습입니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/4428008)
스위치를 분해하면 위 그림처럼 크게 4개의 부품으로 나눌 수 있습니다. 위에서부터 스위치 덮개, 슬라이더, 스프링, 접점이며, 순정이 아닌 다른 압력의 스프링으로 개조를 한 스위치를 '변형 축'이라고 합니다. 또, 변형 청축은 '변청' 이런 식으로 줄여서 부르기도 하고, 앞에 스프링의 압력을 붙여 '45변갈', '55변백' 이런 식으로 부르기도 합니다. 아래 이어지는 글에서는 이런 식으로 표기하겠습니다.
키감은 스프링의 탄성과 이 스프링을 누르는 슬라이더에 의해 결정된다고 보셔도 됩니다. "난 흑축이 정말 좋은데 키압이 너무 높아서 힘들어 ㅠ.ㅠ"하는 분들은 흑축의 형태는 유지하면서 내부의 스프링만 압력이 낮은 것으로 바꾸는 식의 튜닝이 필요합니다. 이런 식으로 축이 가지는 고유의 느낌은 살리면서 키압만 원하는대로 조절하고자 할 때 스프링을 교체합니다. 단, 클릭 방식의 스위치(청축, 녹축 등)의 경우 스위치를 분해하는 순간 슬라이더의 느낌이 달라지기 때문에 신중하게 생각하고 결정해야 합니다.

2.2. 윤활


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7537266)
위에서 키감을 결정하는 것은 크게 스프링과 슬라이더의 두 가지라고 말씀드렸습니다. 이전 글에서 스위치 구조를 간단하게 말씀드렸었는데, 그림을 자세히 보면 스프링을 누르는 역할을 하는 슬라이더가 받는 마찰이 가장 클 것을 쉽게 유추할 수 있을 것입니다. 이 마찰을 그대로 두면 키감 저하, 소음 등의 문제를 발생시킬 수 있으므로 적당한 윤활을 해주는 것이 필요합니다. 윤활은 주로 붓을 이용해 스프링과 슬라이더 두 군데에 해주는 편입니다. 스프링 윤활은 그냥 발라주기만 하면 끝이지만 슬라이더는 상황이 좀 다릅니다. 사진은 여러 종류의 윤활제 중 제가 가장 좋아하는 크라이톡스입니다. 체리 스위치 외에 리얼포스 등의 키보드에도 사용할 수 있습니다. 스테빌에도 윤활을 하는 경우가 많습니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7373843)
슬라이더에 윤활유를 너무 많이 바를 경우 스위치에 기름 때가 끼거나 먼지가 붙는 등의 문제가 생길 수 있습니다. 때문에 꼭 필요한 부분에만 윤활해주는 것이 좋습니다. 사진은 체리 스위치 슬라이더이며, 번호가 매겨진 부분이 주요 윤활 포인트입니다. 스위치 방식에 따라 윤활 포인트가 달라집니다. 윤활 정도에 따라 특유의 서걱임, 도각임 등이 많이 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다.

2.3. 스티커


(사진 출처 : http://www.kbdmania.net/xe/3681762)
체리 스위치는 기본적으로 시끄럽습니다. 소음의 원인은 여러 가지가 있지만 조금이라도 줄이는 것이 아무래도 좋겠지요. 스티커 작업은 스위치의 상부 키캡과 하부 접점 하우징이 부딪히면서 나는 소음을 줄이기 위한 작업입니다. 스티커로 쓰이는 소재는 여러 가지가 있고, 어느 것이든 마찰을 줄여주기만 하면 소음 역시 줄어들기 때문에 마음에 드는 소재를 선택하면 되겠습니다. 사진에서는 키캡이 뽑힌 키를 자세히 보면 테이프 같은 것이 붙어있는 것을 확인하실 수 있는게 이게 스티커 작업입니다.

2.4. 왜 하는가?

키압을 높이기/낮추기 위해서, 더 부드러운 키감을 위해서, 소음 떄문에 등등등.. 다양한 이유가 있습니다. 한 가지 확실한 점은 사람마다 취향이 다른데, 순정 체리 스위치는 이 취향을 동시에 만족시키기에 부족함이 있다는 것입니다. 이 때문에 기본적으로 1) 자신에게 맞는 방식의 슬라이더(축)를 찾고 2) 키압을 찾으면서 3) 소음, 부드러움 정도 등을 찾는 경우가 많습니다. 같은 축이어도 튜닝에 따라 키감이 완전히 달라질 수 있다는 점이 커스텀 키보드의 매력이기도 합니다.





비교를 위해 제가 가지고 있는 커스텀 키보드 중 갈축을 사용한 두 가지를 촬영해보았습니다. 윗 동영상은 덕미니라고 불리는 기판으로 조립한 아크릴 소재 키보드이고, 62g 키압을 가지는 순정 갈축을 사용하였습니다. 아래 동영상은 MX-mini라고 불리는 기판으로 조립한 아크릴 소재 키보드이며, 45g 키압을 가지는 변형 갈축을 사용하였습니다. 두 키보드 모두 윤활을 해놓은 상태이며, 동영상만으로는 소리의 차이 정도밖에 느껴지지 않지만 실제로 타건해보면 손끝에 걸리는 느낌이 다른 것을 확인할 수 있습니다. 이게 참 좋은데.. 어떻게 표현할 방법이 없는 것이 안타까울 따름입니다.


3. 소재

기성품 키보드는 금속이나 플라스틱 소재를 사용하는 것이 보통입니다. 당연히 이에 불만이 있는 사람도 있겠죠. 커스텀 키보드의 제작에 쓰이는 소재는 이런 소재 뿐만 아니라 아크릴, 나무 등 다양한 소재를 이용합니다. 하우징, 보강판 등의 소재가 달라지게 되며, 소재에 따라 소음이나 키감이 변하기도 합니다. 다 소개하면 너무 많아서 몇 가지만 간단하게 소개하겠습니다. 커스텀 키보드 부품의 가공은 캐드를 이용해 제작된 도면을 가공업체에 맡기는 식의 주문제작이 일반적입니다.

3.1. 아크릴




문구점 등에서 흔히 볼 수 있는 그 아크릴 맞습니다. 도면에 맞게 깎아내야 하는데, 이 작업은 사람이 하기 힘든 작업이기 때문에 도면을 전문가공업체에 맡기는 형태로 제작하는 것이 보통입니다. 아크릴 소재는 가공이 쉽고, 저렴하며, 본드 뿐만 아니라 볼트 등을 이용한 조립도 가능하기 때문에 매니아들 사이에서 가장 널리 쓰이는 소재라고 할 수 있습니다. 크게 두 종류가 있는데, 흔히 보는 투명한 형태를 '아크릴'이라 하고 이 아크릴의 표면에 엠보싱 효과를 줘서 불투명하게 처리하면서 안정감을 주는 '아스텔'이 있습니다. 아스텔로 할 지, 아크릴로 할 지는 제작자의 취향이지만, 눈에 가장 많이 띄는 하우징 상판은 아스텔 소재로 하고 나머지를 아크릴로 하는 경우가 많은 편입니다.


제가 가진 아크릴 하우징을 분해한 사진입니다. 위에서부터 하판, 상판, 보강판1,2입니다. 상판과 하판은 아스텔 소재로 만들었고, 사진에선 잘 안 보이지만 상판 아래에 본드로 아크릴 소재 중판을 덧대어 놓았습니다. 아크릴 소재 보강판은 PCB 와 스위치 사이에 체결되며, PCB 와 사용자의 손을 보호하는 역할을 합니다.


조립하면 이런 모습입니다. 아크릴 하우징의 경우 커스텀 키보드 매니아들에게 널리 사랑받는 소재이기 때문에 도면 역시 다양하게 공개되어 있으며 도면 제작자의 취향이 반영되어 있는 경우도 있기 때문에 자신에게 맞는 도면을 사용하는 것이 좋습니다.

3.2. 알루미늄


아크릴보다는 드물지만, 알루미늄으로 제작되는 키보드도 종종 있습니다. 알루미늄 역시 좋은 소재긴 하지만 널리 쓰이진 않는데, 비싼 가격대(하우징 가격만으로 리얼포스를 사고 남습니다)와 이로 인해 새 도면의 테스트가 어렵다는 문제가 작용하는 탓입니다. 때문에 개인제작보다는 테스트를 마치고 시판되는 DIY 키트에 주로 쓰이며, 소재의 특성상 무겁고 단단한 느낌을 줍니다. '아노다이징'이라는 금속 표면 처리 방법이 있는데, 이를 이용해 자신만의 색상으로 꾸미기도 합니다.

3.3. 나무


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7340657)


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7463911)

시트지 아닙니다. 진짜 나무 맞습니다. 목공예의 범주에 들어가기 때문에 흔한 소재는 아닙니다. 나무로 만든 필기구나 필통 정도는 써봤는데 나무로 된 하우징의 키보드는 써본적이 없어서 어떤 느낌일지 개인적으로도 매우 궁금합니다..-_-;;

3.4. 그 외..


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7071960)
'포맥스'라는 소재가 있습니다. 열에 약하지만 가공성이 좋아 다양하게 활용이 가능한데, 이 소재를 이용해 키보드를 만드는 분도 있습니다. 몇 가지 공구만 있으면 쉽게 가공이 가능하기 때문에 정형화된 형태 외의 키보드를 만들 때 활용하면 좋은 소재입니다.
이 외에도 다양한 소재가 있으며, 하우징이 없는 극단적인 형태의 커스텀 키보드도 있습니다.

3.5. 소재에 따른 차이





비교를 위해 제가 가진 키보드 중 같은 축, 다른 소재의 두 키보드를 촬영해보았습니다. 윗 동영상은 케이맥 미니로 불리는 DIY 키트를 이용해 조립한 알루미늄 소재 키보드이며, 아래 동영상은 역시 DIY 키트인 케이맥의 기판만 살리고 하우징 및 보강판은 아크릴로 제작한 키보드입니다. 둘 다 같은 변형 백축이고 스위치 튜닝 정도 역시 크게 다르지 않습니다. 동영상으로는 키감까지 확인이 어렵지만, 같은 축이어도 하우징, 보강판의 소재에 따라 느낌이 달라지는 것을 어느 정도 확인하실 수 있습니다.


4. 배열

대부분의 커스텀 키보드는 커스텀 용도로 나오는 기판에 맞춰 제작되고 있습니다. 취향, 기능성 등의 이유로 다양한 기판이 나오고 있으며, 여러 개의 기판을 자르고 이어붙인 형태의 새로운 배열을 만들어내기도 합니다. 이 장에서는 이전 글에서 소개한 것 외의 배열을 소개해드리겠습니다.

4.1. 텐키리스

이전 글에서 텐키리스는 풀배열에서 키패드가 빠진 형태라고 말씀드렸습니다. 여기서 다시 키의 갯수에 따라 87키, 86키, 84키 등으로 나뉘며 최하단열의 모양이 조금씩 달라집니다. 이 중 84키는 윈도우키가 없기 때문에 '윈키리스'라고 불리기도 합니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7359635)
전형적인 87키 텐키리스 배열입니다. 최하단열에 우측 윈도우키, 문서키가 있습니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7082454)
86키 텐키리스 배열입니다. 최하단열에 문서키가 없는 것을 확인하실 수 있습니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7502678)
84키 텐키리스 배열입니다. 윈도우키가 없기 때문에 'Winkeyless'라고도 합니다.

4.2. 미니

펑션열과 방향키 등의 편집키가 빠진 형태지만, 크기만 비슷할 뿐 키 배열은 조금씩 다릅니다. 크게 우측 쉬프트키 옆에 펑션키가 있는 형태와 없는 형태로 구분해볼 수 있으며, 전자의 경우 해피해킹 시리즈와 비슷하며 후자는 포커 등의 기성품 미니 키보드와 비슷합니다. 텐키리스와 마찬가지로 윈도우 키가 있거나 없는 배열도 있습니다.


우측 쉬프트 오른쪽에 펑션키가 있는 해피해킹 유사 배열입니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7440471)
우측 쉬프트 오른쪽에 펑션키가 없는 배열입니다. 포커 유사 배열입니다.

4.3. 그 외


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7121325)
이런 식으로 편집키만 없애고 키패드를 붙인 형태의 배열도 만들 수 있습니다. 체리사의 1800 시리즈로 출시되었던 배열이어서 '1800 배열'로 불리기도 하고, 이 배열을 커스텀으로 그대로 가져와 만드는 경우도 있습니다. 숫자 입력이 잦은 분들에게 좋은 배열입니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7031083)
펑션열이 키보드의 왼쪽에 위치하게 만들기도 합니다. 공간활용도를 높이면서 펑션열 및 일부 편집키의 기능을 쓰고자 할 때 좋습니다.


(사진 출처 : http://kbdmania.net/xe/7215326)
여러 개의 기판을 자르고 이어붙여 자신만의 배열을 만들기도 합니다. 기판을 이어붙인 경우 원활한 타이핑을 위해 두 기판을 하나의 컨트롤러로 제어할 수 있게 연결해주는 작업이 필요한데, 이를 '와이어링'이라고 합니다. 자신만의 독특한 배열을 만들어낼 수 있기 때문에 자주 행해지는 작업입니다.


5. 키캡

이전 글에서 크게 ABS, PBT 방식이 있다고 말씀드렸었습니다. ABS는 키캡이 얇고 경쾌한 키감을 제공하며, PBT는 키캡이 두껍고 단단한 키감을 제공하는 것이 특징입니다. 본문에는 따로 작성하지 않지만 각인이 키캡 상부에 있으면 '유각', 측면에 있으면 '닌자', 없으면 '무각'으로 부릅니다.

5.1. 인쇄방식

각인 인쇄 방식에 따라 이색사출, 레이저, 실크, 승화로 나뉩니다.